Welnu, een waterkoker helpt het water voor deze drankjes te verwarmen, en je kunt niet zonder. Tenzij je natuurlijk een gasfornuis of een duur koffiezetapparaat bij de hand hebt.
Daarom kan het kapot gaan van een waterkoker een negatieve invloed hebben op zowel de productiviteit van het werk als de kwaliteit van leven van dergelijke mensen.
Het is vermeldenswaard dat waterkokers de belangrijkste, leidende plaats innemen als apparaten voor het verwarmen van water op de werkplek.
Daarom zou het nuttig zijn om de belangrijkste mogelijke defecten van theepotten te kennen en methoden om deze te elimineren.
Eén zo'n ketel zal in dit artikel worden besproken.
Op een mooie dag stopte dit apparaat met het verwarmen van het water, en de stroomhendel weigerde koppig om naar de "aan" -positie te gaan.
Toen ik dit probeerde te doen, werd hij eenvoudigweg in de "uit"-positie gegooid, dat wil zeggen dat hij werkte als een terugstelveer. Ook toen ik de hendel met geweld in de aan-positie hield, gebeurde er niets. De verwarming werd niet warm, de werkingsindicator van het apparaat ging niet branden. De indicator bij dit type waterkoker is de blauwe LED-achtergrondverlichting van de glazen kom.
Het testen van snoer en standaard leverde niets op, deze bleken in orde.
Maar dit was niet zo belangrijk, omdat het duidelijk was dat het probleem voor 90% in de uitschakelhendel en zijn onderdelen zat. Het zijn tenslotte de contacten die de belangrijkste "klap" van de elektrische boog opvangen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
U kunt dus beginnen met demonteren. Om dit te doen, volstaat het om een kruiskopschroevendraaier te hebben.
Plaats de waterkoker op zijn zijkant of met de onderkant naar boven en draai alle schroeven rond de omtrek van de basis los.
Dit zijn drie schroeven binnen de cirkel en vier daarbuiten.
We hebben de schroeven afzonderlijk per type geplaatst, zodat we tijdens de montage de draden die ze al in de ketel hebben gesneden niet bederven door de verkeerde schroef te gebruiken.
Om vervolgens bij de zijschroeven te komen, die ook de onderkant van de ketel vasthouden, moet je iets scherps (schroevendraaier, mes) gebruiken om het deksel van onderaf los te wrikken en iets naar je toe te trekken, waardoor de grendels loskomen.
Vrije toegang tot deze schroeven is dus mogelijk.
Verplaats de afdekking iets opzij en draai de verborgen bevestigingsschroeven los.
Vervolgens, terwijl u het onderste deel van de ketel met uw hand vasthoudt, verwijdert u het voorzichtig door het door de "voet" van de schakelaar te halen.
Er zijn geen elementen op de zool zelf die losgemaakt moeten worden, dus deze wordt verwijderd en opzij gezet.
Nu kunt u alle “vulling” van onze ketel zien en de benodigde componenten voor diagnose en reparatie bereiken.
Er komen twee paar dunne draden uit de elektrische module waarmee u zo voorzichtig mogelijk moet zijn. Ze voeden er twee LED De achtergrondverlichting van de glazen schaal en veelvuldig buigen kunnen aanzienlijk worden beschadigd. Daarom is het raadzaam om bij het verwijderen en inspecteren van deze module te proberen deze plaatsen niet opnieuw te buigen.
Kijk vervolgens naar de bedieningsknop van de schakelaar.Er strekken zich verschillende hendels uit, die op de contacten inwerken, waardoor ze aan en uit worden gezet.
Om nog verder te komen en een grondige inspectie van de contacten uit te voeren, moet u in ieder geval de schroeven losdraaien waarmee de module is bevestigd en deze verwijderen.
Aan de onderkant van de module bevinden zich bimetaalplaten die, in contact met het verwarmingselement, het apparaat automatisch loskoppelen van het netwerk wanneer het kookt of oververhit raakt.
Een keramische staaf steekt uit de platen en drukt vervolgens op de contacten wanneer het bimetaal buigt, waardoor het circuit wordt verbroken.
De eerste plaat schakelt het contact uit als het kookt, de tweede - wanneer de basis erg oververhit is, bijvoorbeeld als er geen water in de ketel zit, of als de eerste plaat breekt.
Bij het zorgvuldig onderzoeken van de eerste platen met contacten werd opgemerkt dat ze verbrand waren.
Ook bij een poging om de contacten aan te sluiten door de bedieningshendel aan te draaien, werd opgemerkt dat dit niet gebeurde vanwege onvoldoende buiging van de contactplaten.
Toen ik dit rechtstreeks met een schroevendraaier deed, werd het duidelijk dat de beweegbare platen bewegingloos waren geworden door het gesmolten plastic, dat naar beneden stroomde en een uitstulping vormde tussen de onderste en bovenste contacten, waardoor hun verbinding werd verhinderd.
Met een dunne schroevendraaier werd de uitstulping verwijderd en met een dun mes de contacten schoongemaakt.
Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kunt u met een tang de plastic rand tegenover de contacten afbijten. Dit maakt het mogelijk om zonder veel moeite of interferentie door te gaan met schoonmaken.
Als het bewegende contact nog steeds geen verbinding maakt met het vaste contact wanneer het is ingeschakeld, moet u het tweede iets laten zakken. Het is handig om dit te doen door eerst de bimetaalplaat te verwijderen en deze iets opzij te bewegen.
Vervolgens plaatsen we de module op een plat oppervlak en plaatsen we de punt van een schroevendraaier op het contact en maken enkele korte slagen met onze hand op het handvat.
Daarna controleren we de kortsluiting met een tester wanneer deze is ingeschakeld.
Dit kunt u overigens doen door de uiteinden van de tester aan te sluiten op twee ringcontacten op de aansluitbus. De middelste pin is de "grond" of het lichaam van de ketel. Wanneer de schakelaar is ingeschakeld en de verwarming werkt, moeten deze contacten worden kortgesloten.
Als het apparaat de verbinding niet laat zien, herhaal dan de buigprocedure totdat de contacten veilig gesloten zijn.
Sla niet met een hamer op het handvat van de schroevendraaier, anders breekt u eenvoudigweg de plaat en verliest u uw laatste hoop om de ketel weer tot leven te brengen.
Op het moment van buigen kun je de keramische staaf eruit trekken, zodat deze niet per ongeluk breekt. Daarna moet u hem terugplaatsen en de plaat installeren.
Schroef nu de module op de basis van de kachel en plaats de waterkoker op de standaard. Nadat u de waterkoker met wat water hebt gevuld, steekt u de stekker in het stopcontact en zet u de schakelaar in de stand “aan”.
Als alles goed is gedaan, begint het water te koken onder blauwe decoratieve verlichting.
Vervolgens halen we de stekker los en steken we de glazen hendel door de uitsparing in de behuizing, waardoor de plastic zool op zijn plaats komt.
Bij de installatie is een heel belangrijk punt de juiste verbinding van deze twee delen. Zoals op de foto te zien is, moet u, wanneer het onderste deel zogenaamd is geplaatst, met uw vinger op de inkeping aan de bovenkant van de hendel drukken.
Er ontstaat een klik en de twee delen worden correct en volledig samengevoegd. Als dit niet wordt gedaan, zal de aan/uit-knop na voltooiing van de montage niet meer worden ingeschakeld, omdat het hefboomsysteem tegen de zool rust en verhindert dat deze beweegt. Je zult de hele ketel opnieuw moeten demonteren, wat zeer ongewenst is.
Laten we nu het handvat installeren.
Het eerste dat u moet doen, is de bovenkant van de glazen kom in de groef tussen het handvat en het bovenste deksel plaatsen.
Druk vervolgens de hendel tegen het lichaam.
Met behulp van de schroeven onder de kap zetten we de handgreep vast.
We klikken het deksel vast en controleren de dichtheid van de verbinding tussen de glazen en plastic onderdelen langs de gehele omtrek van de kom.
Als alles correct en stevig is aangesloten en er geen gaten zijn, draait u de waterkoker om en draait u de schroeven op de basis vast.
Voeg water toe aan de kom en zet de waterkoker weer aan.
Op de foto is te zien dat het apparaat werkt en dat het water kookt.
Bovendien moet de waterkoker zichzelf uitschakelen. Dit is wat er gebeurt.
We kunnen ervan uitgaan dat de reparatie succesvol is geweest en dat dit prachtige apparaat zijn eigenaren keer op keer zal plezieren met een verkwikkende, verwarmende drank.
