Elk mes met een vast lemmet, ontworpen voor gebruik buitenshuis, verliest zonder schede een aanzienlijk deel van zijn functionaliteit. Het is lastig om hem uit een rugzak te halen, en in een kledingzak wordt het over het algemeen gevaarlijk. Als het mes waarmee je gaat vissen, jagen, paddenstoelen plukken of wandelen geen "kleding" heeft, kun je het zelf maken.
Mijn taak is om een schede voor een fultang te naaien zonder gespecialiseerd gereedschap en met beschikbare materialen. De lengte van het mes is 250 mm en de dikte aan de kolf is 4 mm.
Materialen
- Leer. Plantaardig gelooid zadeldek 3,5 mm dik - restjes uit een oude gereedschapskoffer. Een omhulsel gemaakt van dergelijk leer vereist geen extra verstijvingselementen.
- Draad. Het gewaxte schoendraad werd ooit gekocht bij een fourniturenwinkel.
- Was. We zullen het gebruiken om de uiteinden van het leer te bewerken. Ik gebruik carnaubawas (palm) - de meest vuurvaste en voelt niet vet aan. Het wordt in vlokkenvorm verkocht in cosmeticawinkels. Als alternatief zijn technische paraffine (kaars) of bijenwas geschikt.
- Holsterschroef. Het zal fungeren als een bevestigingsmiddel. In plaats van een schroef is een reserveknoop van een jas of regenjas voldoende.
Hulpmiddelen
- Schoenmes.
- Schuifmaat met hardmetalen inzetstukken voor markering. In plaats daarvan kunt u een gewoon tekenkompas of meetapparaat gebruiken.
- Balpen.
- Contactlijm.
- Twee zigeunernaalden.
- Tang.
- Boren met een diameter van 1,5 - 2, 4 en 5 mm.
- Tafelboormachine.
- Bandschuurmachine.
- Stoffen cirkel.
Markeren en snijden van onderdelen
Het ontwerp van het product zal lijken op de schede voor het NKVD-geweer. We plaatsen een stuk zadeldek met de kant naar boven en een mes erop. Dit zal het voorste deel van de schede zijn.
Trek de omtrek zorgvuldig over met een balpen. We markeren de lijn waar het handvat begint en lijnen de "dip" uit aan de zijkant van de kolf. Zet 10 mm opzij op de schuifmaat en teken twee lijnen, waarbij u de getekende omtrek als kopieerapparaat gebruikt. We evalueren het resultaat, trekken het over met een pen en passen indien nodig de vorm handmatig aan.
Let op de positie van het mes! Ik maak een schede voor de rechterhand, en als je linkshandig bent, draai het mes dan naar de andere kant, dat wil zeggen in spiegelbeeld.
We snijden de buitencontour met een schoenmes. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de mondlijn, zodat het handvat er zonder opening tegenaan past. Vervolgens maken we hetzelfde onderdeel: een afstandhouder, maar we snijden er ook interne lijnen in. Het vormt de interne holte van de huls en beschermt de naad tegen ondersnijding. Bij het aanbrengen van onderdelen moeten de “staarten” van de afstandhouders aan de mondzijde uitsteken. Na het lijmen worden ze bijgesneden.
Het schoenmes moet goed geslepen zijn! Snij elke lijn met minimale druk in meerdere passages. Werk op gebogen oppervlakken alleen met de punt. Plaats het leer op een houten ondergrond.
Lijmen en contouren
Het voorste deel met de afstandhouder monteren we met lijm. Met een mes regelen we de breedte van de spouw.
Het volgende detail is de averechte kant.We markeren het zo dat de bakhtarma zich in de holte van de schede bevindt. De zijkant van het lemmet volgt de vorm van de twee voorgaande delen. Het deel waarop de handgreep rust, is willekeurig gemarkeerd. Het belangrijkste is dat de achterplaat niet buiten de schede uitsteekt. Dan is er voldoende ruimte voor een riem waarmee het mes wordt vastgezet, en voor een ophanging.
Lijm de verkeerde kant.
Zadeldek is een dik en taai materiaal dat bijna niet zonder fouten te snijden is. Na het lijmen zullen de uiteinden van de huls ongelijk zijn.
De contouren verwerken wij op een slijpmachine met een schuurband met korrel 60 of 80. Als alternatief kunt u ook een slijpmachine of een slijpmachine met lamellenwiel gebruiken. Het is beter om het leer te verwerken met schuurband, omdat de steen verstopt raakt met zijn deeltjes en "brandt". De taak is om alle onregelmatigheden uit het mes te verwijderen en een rechte hoek tussen het uiteinde en de zijkanten van de schede te behouden. Na het bewerken van de contour is de breedte van de afstandhouder ongeveer 7 mm.
Gebruik oog- en ademhalingsbescherming! Vanwege stof en vuil kunt u het contouren het beste in een werkplaats of buiten doen.
Naadmarkering
We markeren de naad aan de voorkant. We stellen de maat op de remklauw in op 3,5 mm, trekken twee lijnen van punt naar mond. Het aan de rail bevestigde inzetstuk rust tegen het uiteinde en het tweede, gemonteerd op de stang, wordt gebruikt als kraspen. De lijn kopieert nauwkeurig de vorm van de schede en de kwaliteit ervan hangt af van hoe goed het uiteinde is geschuurd.
We hebben de naadafstand op een schuifmaat ingesteld (de mijne is 7 mm). We markeren het eerste punt voor het boren op het snijpunt van de lijnen (de scherpe punt van de schede). We plaatsen er één remklauwinzetstuk in en markeren het volgende gat met het tweede. We herschikken het gereedschap stap voor stap totdat we de mond bereiken.
Om de markeringen duidelijker te maken en eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren, is het raadzaam er nog eens met een priem overheen te gaan. We bepalen de plaats waar de riem komt te liggen (getekend met een pen).
Gaten boren
Pro's die met leer werken, maken gaten met een gespecialiseerd gereedschap: een stoot. Ik gebruikte een tafelboormachine (boordiameter 1,8 mm).
Dezelfde handeling kan worden uitgevoerd met een handboor of een graveermachine, maar u zult de verticaliteit van de spil zorgvuldig moeten controleren, anders zal de naad aan de verkeerde kant gaan "lopen". Terwijl u in de buurt van de machine bent, kunt u groeven maken voor de riem en de ophanging. Ik heb gaten van 5 mm geboord en daartussen gesneden met een schoenmakersmes.
We rijgen de riem in, plaatsen het mes en markeren de sluiting. Eerst boren we het bovenste gat (voor de kop, diameter – 5 mm), daarna markeren we het onderste gat (voor de schroef, 4 mm).
Nadat u de schroef hebt geïnstalleerd en gecontroleerd, verwijdert u het overtollige deel van de riem. Om de doorgang van het hoofd door het gat te vergemakkelijken, maken we er een incisie van 3-4 mm lang in.
Let op: de huidskleur is veranderd. Na het boren wordt de mantelplano gezandstraald. Daarna heb ik de uiteinden afgeveegd met carnaubawas en de rest van de oppervlakken behandeld. Als gevolg hiervan werden de randen donkerder. Om de carnaubawas aan te brengen, werd een stoffen wiel gebruikt dat op een slijpmachine was gemonteerd. Paraffine kan handmatig rechtstreeks op het uiteinde worden aangebracht en de overige oppervlakken kunnen worden bedekt met schoensmeer.
Firmware
Ik heb een zadelsteek gebruikt - eenvoudig en betrouwbaar. We snijden de draad van de spoel en rijgen de uiteinden in twee naalden. We maken twee naden: vanaf de zijkant van de kolf en de snijkant van het mes.
Om de draad vast te zetten, steekt u deze in het oogje, prikt u deze op 3 cm van de rand en trekt u hem vast. Dit voorkomt dat het eruit glijdt wanneer het door het gat wordt getrokken.Met een dergelijke dikte van de huls (ongeveer 10 mm) moet de draad 6 keer langer zijn dan de naad. Minder moet je niet doen, anders wordt het lastig om te werken of is er misschien niet genoeg werk.
We steken de naald door het gat aan de punt van de huls en lijnen de draad uit. Om het aansnijden te vergemakkelijken, kunt u een tang gebruiken. We steken de naald aan de voorkant in het volgende gat. Trek de draad tot het einde en zorg ervoor dat deze niet draait. We steken de “verkeerde” naald door hetzelfde gat richting. We voeren de laatste aanscherping uit.
We beginnen elke steek vanaf de voorkant. We proberen de draad die al in het gat zit niet te doorboren met de "tegen"-naald.
Aan het einde moet de naad worden vastgezet. Om dit te doen, naaien we de laatste steek opnieuw in de tegenovergestelde richting, brengen de voordraad naar de verkeerde kant, knippen hem af en verbranden hem.
De firmware zelf duurde 20 minuten en er moest ongeveer 2 uur aan voorbereidende werkzaamheden worden besteed.
