Wasmachines vallen vaak uit zonder dat de motoren volledig functioneel zijn. Zijn kracht en werkelijke snelheid zijn zeer geschikt voor het gebruik van dit reserveonderdeel bij de vervaardiging van zelfgemaakte machines. Het blijkt dat een dergelijke elektrische aandrijving ook een ideale oplossing is voor installatie op een zelfgemaakte slijpmachine.
Gebruikte materialen
Er was niet veel voor nodig om te maken:
- motor van een typemachine;
- zijn originele startcondensator;
- een deel van de plaatbekleding van de machine;
- 4 rubberen voetjes van de wasmachine;
- multiplex plaat;
- een stuk dikwandige buis van 5 cm met een binnendiameter van 14 mm;
- 2 identieke lagers;
- glasafdichtmiddel;
- plaatstaal met een doorsnede van 8 mm;
- hoek 63x63 mm;
- profielbuis 40x40 mm;
- profielbuis 30x30 mm;
- verlengde moer;
- stalen strip met een doorsnede van 10 mm;
- meubelgasschokdemper;
- aanknop;
- kunststof pluggen 30x30 en 40x40 mm;
- bouten en moeren M12, M10, M6 en M5.
Het belangrijkste detail van de hele structuur:
Het proces van het maken van een molen van een wasmachinemotor
Eerst heb ik spanrollen gemaakt.
Dit zijn fabrieksmetalen exemplaren. Die van ons zal zelfgemaakt en van hout zijn.Vochtbestendig multiplex is geschikt voor de vervaardiging ervan, de dikte is niet zo belangrijk.
Je moet er pannenkoeken van maken, die vervolgens in een roller aan elkaar worden gelijmd. Eerst installeer ik een houtboor met een diameter van 102 mm op de boor. Ik heb 9 multiplexpannenkoekjes uitgesneden voor de aandrijfrol. Het aantal cirkels is afhankelijk van de dikte van het bestaande triplex en de breedte van de tape die dan gebruikt gaat worden.
Nu moeten de pannenkoeken aan elkaar worden gelijmd. Eerst moet je ze een beetje schuren om spanen van de kroon te verwijderen. Ik smeer de zijkant van de cirkels in met PVA-lijm en vorm een brede meerlaagse roller. Voor normaal lijmen fixeer ik het werkstuk onder een pers.
Terwijl de aandrijfrol droogt, kunt u een aangedreven rol maken. Er wordt gebruik gemaakt van een kroon van 64 mm. Nogmaals, met behulp van een boormachine heb ik 9 pannenkoeken uit hetzelfde multiplex gesneden en onder druk gelijmd.
Om te voorkomen dat de rollen na het drogen gaan delamineren, heb ik er 2 zijgaten in gemaakt en alles bovendien vastgezet met een paar schroeven aan elke kant.
Ik balanceer de rollen in een draaibank, slijp de oneffenheden een beetje weg en maak de werkstukken glad.
Om de aandrijfrol op de motoras te bevestigen, moet u een adapter maken. Hiervoor wordt een stuk dikwandige buis gebruikt.
In de meeste gevallen is een buis met een binnendiameter van 14 mm vereist. Om de buis op de elektromotoras vast te draaien, boor ik een gat en knip ik een M5-draad af. Aan het tweede uiteinde van de buis las ik een M12-bout.
Ik heb het gat van de aandrijfrol vergroot zodat het met de helft van de diepte in de buis past. Het resterende smalle deel bevat de schroefdraad van de M12-bout.
U moet een paar lagers in de aangedreven rol installeren, één aan elke kant. Hun grootte is niet zo belangrijk; je kunt ze allemaal gebruiken, zolang ze maar een geschikte binnendiameter hebben.De lagerhuizen maak ik op een draaibank klaar.
Om het oppervlak van de rollen gladder te maken, besloot ik ze met glaslijm te bedekken. Om dit te doen, bevestig ik ze een voor een in een draaibank en bedek ze gelijkmatig rond de omtrek en uiteinden.
Nu moet je een frame maken voor het installeren van de elektromotor. Als basis gebruik ik een metalen plaat met een doorsnede van 8 mm. Ik heb een rechthoek uitgesneden met zijden van 220 bij 310 mm.
Om de motor direct te monteren heeft u 2 hoeken nodig. Ik bereid stukken van 130 mm lang voor. De 63e bocht was ideaal voor de elektromotor.
Ik leg de stalen plaat op een vlakke ondergrond, installeer de hoek en de motor en maak vervolgens met een boor van 6 mm markeringen voor het boren van de montagegaten.
Om te voorkomen dat de hoek in de toekomst de bevestigingsbout van de aandrijfrol in de weg zit, moet u metaal dicht bij de as selecteren. De eenvoudigste manier is om een kleine driehoek uit te knippen.
De hoeken op de elektromotor monteer ik met behulp van vier M6 moeren met een drukring.
Ik installeer de motor met de steunen op hun plaats, maak markeringen en las de hoeken aan de basis van de machine.
Uit een profielbuis van 40x40 heb ik een stuk van 300 mm lang gesneden. Ik maak nog een stuk van dezelfde lengte, maar dan van een profielbuis van 30x30 mm.
Nu moet je een mechanisme maken om de tape aan te passen. Om te beginnen neem ik een langwerpige noot en maal de rand ervan.
Ik las het aan een stalen strip met een doorsnede van 10 mm. Ik boor een gat in de strip en snij een M10 draad voor de bout waarop de aangedreven rol bevestigd gaat worden.
Vervolgens las ik een L-vormige plano van een eerder gesneden vierkante buis van 30x30. Ik heb er moeren aan gelast om de gemaakte strip vast te zetten. Ik heb ook de moer en de bout vastgezet op de loodrechte wand van het vierkant tegenover de kop van de bout waarop de aangedreven rol zal worden gemonteerd.Door een korte bout vast of los te draaien, kunt u de hoek van de wals veranderen en daarmee de machine afstellen.
Ik plaats een profielbuis van 40x40 verticaal op het machineplatform en las deze. Tegelijkertijd probeer ik de plek zo dat de aangedreven rol tegenover de aandrijfrol staat, die op zijn beurt aan de motoras is bevestigd.
Om een soepele spanning van de tape te garanderen, moet u een gasschokdemper voor meubels installeren tussen een verticale buis van 40x40 en een L-vormige rolhouder van 30x30.
Van beschikbare materialen maak ik een ondersteuningsplatform voor de machine. Met behulp van een klein stukje profielbuis 40x40 en een 63e hoek. Ik heb een uitsparing in de buis gemaakt om het lasoppervlak te vergroten. Ik heb de hoek met bouten vastgemaakt, omdat deze voor onderhoud moet worden verwijderd. Ik heb alle blanco's gemaakt zonder voorlopige afmetingen, door ze eenvoudigweg aan te passen aan de locatie.
En nu ben ik een tafel aan het voorbereiden waarop de te draaien werkstukken kunnen rusten. Hiervoor gebruik ik hetzelfde plaatwerk met een doorsnede van 8 mm. Ik heb de breedte van de tafel 80 mm gemaakt.
Ik ben de basis voor de tafel aan het voorbereiden. Hiervoor neem ik een buis van 40x40 met een lengte van 120 mm. Ik boor er een gat in, slijp het uiteinde in een halve cirkel en knip een M10-draad af. Ik maak kleine oren van plaatstaal. Ze zullen fungeren als lussen. Ik las de oren aan het tafelblad.
Nu heb ik een draad in de zool van de machine gesneden voor 4 zachte rubberen voetjes om trillingen te minimaliseren. Ze kunnen uit een kapotte wasmachine worden verwijderd. Ik heb onmiddellijk een plano van zijn lichaam afgesneden om een beschermende behuizing te maken. Ik heb over de gehele lengte een strook van 130 mm breed afgesneden en vervolgens plaatselijk ingekort.
In een bankschroef moet je met een hamer, houten blokken en andere apparaten de strip buigen en er montagegaten in boren om een volwaardige beschermende behuizing te krijgen. Alle details zijn klaar.
Omdat ik alle benodigde onderdelen tot mijn beschikking heb, schilder ik de elementen van de machine.
Het is tijd om te verzamelen. Alles wordt als een constructeur in elkaar gezet. Je zult een beetje moeten sleutelen aan de knop, de condensator en het solderen van draden. Ik heb zelfs 2 plastic pluggen kunnen vinden voor de 30x30 buis en één voor de 40x40, dus alles ziet er goed uit.
Zoals uit de test bleek, is het motorvermogen voldoende voor een volledige werking van de machine. Dankzij het gebruik van een gasschokdemper kunt u schuurbanden van verschillende lengtes op de rollen installeren, waardoor u de mogelijkheid krijgt om fabrieksverbruiksartikelen te gebruiken in plaats van de schuurband zelf te lijmen.
