Materialen:
- - scheidingsblokken met afmetingen 400x400x100 mm;
- - lijm voor schuimbetonmetselwerk;
- - Rode baksteen;
- - metaal-kunststof buizen;
- - buisvormige thermische isolatie gemaakt van geschuimd polyethyleen;
- - houten blokken 50x50 mm, 50x20 mm;
- - deuvelnagels;
- - plaat 40x100 mm;
- - stalen hoeken;
- - schroeven;
- - aluminiumfolie;
- - asbestweefsel;
- - Cink-staal;
- - elzen betimmering;
- - isolatie (ROCKWOOL basaltwol, polystyreenschuim),
- - gemetalliseerde tape;
- - PVC gevelbeplating;
- - het afwerken van gegalvaniseerde nagels met een conische kop;
- - kleurloze beschermende samenstelling Supi Saunavaha (Tikkurila Finland);
- - lampen;
- - aardlekschakelaar;
- - ongeglazuurde terracotta tegels van 15x15 cm;
- - fuga;
- - doucheafvoer;
- - keramische tegels op de vloer en muren.
Hulpmiddelen:
- - “slijpmachine” met een diamantschijf;
- - ijzerzaag voor metaal;
- - hamer boor;
- - tang;
- - nietmachine;
- - elektrische verstekzaag Makita LS1040.
De materialen en gereedschappen die tijdens de bouw worden gebruikt, worden per bouwfase in de tekst beschreven. De hoeveelheid materialen wordt door elke persoon berekend op basis van zijn werkvolume.
DIY ingebouwde minisauna in een privéhuis
Om mijn project uit te voeren plaatste ik de muur tussen de stoomkamer en de douchecabine in een hoek van ongeveer 60 graden. Beide kamers hebben dus een trapeziumvormige plattegrond. In het smalste gedeelte van de douchecabine wordt het vloerniveau verlaagd en wordt een afvoer aangesloten op de riolering aangebracht.
De kachel en de toegangsdeur van de stoomkamer bevinden zich in het smalle gedeelte, wat een aantal voordelen heeft:
ten eerste verwarmt de stoom van de verwarming gelijkmatig de hele bovenste plank;
ten tweede is het erg handig om de kachel aan te steken, omdat je hiervoor niet de stoomkamer hoeft in te gaan - je opent gewoon de deur en voegt brandhout toe, d.w.z. het is niet nodig om een duurdere kachel te kopen met de mogelijkheid om vanuit de kleedkamer te stoken.
Voor de scheidingswand heb ik scheidingsblokken aangeschaft met de afmetingen 400x400x100 mm. De keuze voor schuimbetonblokken wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze een lage thermische geleidbaarheid hebben, gemakkelijk te zagen zijn met een ijzerzaag en nauwkeurige afmetingen hebben, waardoor een minimale naadbreedte kan worden gecreëerd. evenals speciale lijm voor het leggen van schuimbeton 25 kg.
Ik begon het werk met markeringen, die ik met krijt op de dekvloer maakte.De eerste rij van het lange deel van de scheidingswand en het smalle deel van de scheidingswand, naast de kachel, tot een hoogte van ongeveer 1 meter (schuimbeton naast de kachel kan kapot gaan door temperatuurveranderingen tijdens het gebruik van de sauna) werd gemaakt van rode baksteen met cementmortel. Om te voorkomen dat vocht uit de vloer in het schuimbeton dringt, kan aan de oplossing een waterafstotend middel worden toegevoegd. Om de standaardbreedte van de steen in lijn te brengen met de breedte van de blokken, zaagde ik ook 20 mm van de stenen langs de lange zijde met een “slijpmachine” met een diamantzaagblad.
Voor de interne watervoorziening heb ik gekozen voor metaal-kunststof buizen.
Gezien de eigenschappen van metaal-kunststof (de installatie vereist geen lassen, de buizen kunnen gemakkelijk worden doorgesneden met een ijzerzaag of een speciale pijpsnijder, ze buigen gemakkelijk en nemen elke vorm aan, ze kunnen eenvoudig met een sleutel op de fittingen worden aangesloten, ze zijn bestand tegen licht ontdooien , wat heel goed mogelijk is in een landhuis, als je vergeten bent het water af te tappen voor de vorst, kan het gemakkelijk worden gerepareerd in geval van schade) maakte een bedradingsschema, berekende de lengte van de buis, het aantal en het type fittingen. Ik markeerde de installatielocaties van sanitairapparatuur en pijplegroutes op de muren en maakte groeven van 20-30 mm diep. Leidingen worden alleen in de muur begraven op die plaatsen waar later tegels worden gelegd.
Bij het leggen van leidingen moet een lichte helling van de leidingen worden aangehouden naar het laagste punt van het systeem, waar een aftapkraan is geïnstalleerd om het systeem te legen voordat het bevriest. Leidingen die niet door de muur gaan, worden in buisvormige thermische isolatie van geschuimd polyethyleen gevoerd. In groeven gelegde buizen worden met cementzandmortel in de muur bevestigd.
Verder werk aan het regelen van de stoomkamer. Laten we beginnen met de markeringen. Allereerst moet u beslissen over de hoogte van het plafond.En de aanbevelingen hier zijn als volgt: de bovenste plank moet 10 - 15 cm boven de kachel staan, en de afstand van de bovenste plank tot het plafond moet 110 cm zijn. Nadat ik de kachel had gemeten, berekende ik dat het plafond in de stoomkamer moet 220 cm zijn, terwijl de hoogte alleen de kamer 273 cm is.Ik raad niet aan om de hoogte van het plafond van de stoomkamer te vergroten - er zal geen stoom zijn en je zult het urenlang moeten verwarmen.
Ik besloot de bekleding horizontaal te spijkeren, dus plaatste ik de staven verticaal op de muren. De spijlen aan de buitenmuur hebben een doorsnede van 50x50 mm, aan de muur grenzend aan de garage 50x80 mm, aan de scheidingswand 20x80 mm met een lengte van alle spijlen 230 cm.
We monteren de spijlen met pluggen van 100 mm lang in de hoofdmuren en 70 mm lang in de scheidingswand. De volgorde van de handelingen voor het bevestigen van de staaf is als volgt: boor vier gaten in elke staaf voor een deuvelspijker, installeer de staven in stappen van ongeveer 50 cm op een afstand van 1 cm van de vloer (om niet te rotten), en sla eerst de bovenste deuvelspijker in elk blok en een lat om de vlakheid van de staven langs de wanden in het bovenste gedeelte te controleren.
Ik heb staven met een dikte van slechts 20 mm op de scheidingswand geïnstalleerd omdat het schuimbeton waaruit het is gemaakt goede thermische isolatie-eigenschappen heeft, waardoor het niet nodig is om deze muur extra te isoleren. Voordat u de staven aan de scheidingswand bevestigt, is het noodzakelijk om aluminiumfolie te lijmen.
Het plafondframe maken we van planken van 40x100 mm. Eerst wordt een horizontale omsnoering bevestigd aan de verticale staven langs de omtrek van de stoomkamer, en tussenliggende staven worden eraan bevestigd in stappen van 50 cm met behulp van stalen hoeken en schroeven.
De plaats waar de schoorsteen door het plafond gaat, moet van metaal zijn. Ik heb hiervoor het beschikbare gegalvaniseerde staal gebruikt.
Nu moet je het gat voor de doorgang van de schoorsteen markeren. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een echte kachel te gebruiken, deze tijdelijk in de stoomkamer te plaatsen en met een loodlijn de contouren van het gat te markeren. Vervolgens wordt de plaat verwijderd en wordt volgens de markeringen een gat met een diameter van 130 mm gemaakt met behulp van een slijpmachine en een tang, die 10 mm groter is dan de diameter van de schoorsteen. De houten frame-elementen in het schoorsteengedeelte moeten worden beschermd tegen de infraroodstraling die daarvandaan komt. Om dit te doen, wordt asbestweefsel met een nietmachine aan het frame bevestigd, dat vervolgens met folie moet worden afgedekt. En pas daarna kan de plaat definitief worden vastgezet met alle bevestigingsmiddelen. Als het frame klaar is, controleren we de sterkte door onszelf meerdere keren aan de plafondbalken op te trekken en over te gaan tot isolatie.
De wanden van de stoomkamer die geïsoleerd moeten worden, heb ik bekleed met staven van 50 mm dik. Dit is om er isolatie van dezelfde dikte tussen te leggen. Ik heb ROCKWOOL basaltwol gebruikt. We naaien de isolatie met aluminiumfolie en bevestigen deze met nietjes aan de staven. Bij de verbindingen wordt de folie overlappend en afgeplakt met gemetalliseerde tape. Hetzelfde moet je doen met het plafond, alleen de isolatie wordt gelegd nadat de dakspaan is omzoomd.
Eerst worden houten antiseptische blokken met een doorsnede van 50x50 mm op het plafond van de wasruimte gemonteerd en vervolgens wordt schuimplastic in de ruimtes tussen de staven gestoken. Vervolgens werd het plafond bekleed met PVC-beplating. De keuze voor een zijspoor was in die tijd schaars. Ik moest een witte nemen van 100 mm breed.
Om de stoomkamer te bedekken werd een elzenvoering gebruikt. Els heeft dicht mat hout met een aangenaam aroma.Voordat de planken worden bedekt, moeten ze op kleur worden gesorteerd. Bij elzenhout kan dit variëren van zachtroze tot koperbruin. Deze twee kleuren kunnen op dezelfde plank aanwezig zijn.
Uiteindelijk kreeg ik drie stapels planken, op kleur afgestemd. Op het plafond, waar je moet beginnen te werken, heb ik lichte en gewone planken gebruikt.
Voor het bevestigen van de bekleding heb ik afwerkspijkers met een conische kop gebruikt, die qua kleur bijna opgaan in het hout.
De bekleding werd gezaagd met een elektrische verstekzaag Makita LS1040. Hij plaatste planken van twee andere stapels op de muren en begon ze van boven naar beneden uit de kachel te spijkeren. Dit werk tolereert geen haast en gedoe; ik raad aan om elke plank te kiezen op basis van kleur, nauwkeurigheid van vorm, de lengte te meten en hem dan pas af te zagen. Op de achterwand onder de planken kunnen planken van lage kwaliteit worden gebruikt, maar daar kunnen ook samengevoegde planken worden gebruikt. Ik bedekte de muren, planken en deur met Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - een kleurloze beschermende samenstelling die natuurlijke was bevat, die zichzelf heeft bewezen bij langdurig gebruik.
Volgens mijn ontwerpproject is de vloer in de stoomkamer bedekt met ongeglazuurde terracottategels van 15x15 cm. Dit materiaal harmonieert goed met de bakstenen muur naast de kachel en de kleur past goed bij de elzenhouten bekleding waarmee ik de binnenkant heb bekleed van de stoomkamer. De naden heb ik 5 mm breed gemaakt en ingesmeerd met een donkergrijze fuga; dezelfde fuga heb ik gebruikt om de naden in het metselwerk te versieren.
De vloer in de wasruimte heb ik gemaakt met elektrische verwarming. Hiermee kunt u snel en effectief een kleine kamer opwarmen en er comfortabele omstandigheden in creëren, zonder de verwarming van het hele huis aan te zetten.
Op de schuimisolatie werd een wapeningsnet gelegd, er werd een verwarmingskabel aan bevestigd en vervolgens werd een dekvloer van 5 cm dik gemaakt.
In het deel van de vloer waar een douchecabine komt, moet u een vloeiende verlaging van ongeveer 50 mm maken, nadat u eerder een doucheafvoer hebt geïnstalleerd. Het laddergaas moet 15-20 mm hoger zijn dan de betonnen dekvloer, omdat de vloertegels nog moeten worden gelegd, maar het niveau ervan moet samenvallen met het niveau van het laddergaas. Laat het beton 3-4 dagen uitharden.
De vloer was betegeld met groene porseleinen tegels en de muren waren bedekt met geglazuurde keramische tegels, eveneens in twee tinten groen.
Laten we het samenvatten
In een landhuis op een klein perceel grond verscheen een ingebouwde sauna.
Bouw Het duurde vier maanden, waarvan slechts één maand een volwaardige vakantie was.
Voordelen
- Korte bouwtijd
- Er waren geen externe specialisten, teams of apparatuur bij betrokken
- Klein financieringsbedrag
- Door verschillende functies in één kamer te combineren, kunt u deze rationeel gebruiken: een toilet en douche constant, en af en toe een stoomkamer.
- Dankzij het kleine volume van de stoomkamer kunt u deze in 40 minuten snel opwarmen, terwijl een kleine armvol brandhout wordt verbruikt.
- Het is niet nodig om een ontspanningsruimte te bouwen, aangezien alle andere kamers van het huis een ontspanningsruimte worden.
Gebreken
- In de stoomkamer kunnen slechts twee personen zitten of één persoon liggen
- Het warmt snel op, maar koelt ook snel af, waardoor je brandhout moet bijvullen als er om de beurt met 4 personen wordt gestoomd.
- Als je aan het stomen bent en er brandt hout in de kachel, dan komt er veel warmte uit de schoorsteen, wat niet voor iedereen prettig is.
Bekijk de video
In de video kun je alle details van mijn project zien, en op mijn kanaal vind je ook de voortzetting van de bouw en de staat van de sauna na 14 jaar in bedrijf te zijn geweest.
