Ik heb een salontafel gemaakt van beton dat op marmer lijkt (althans voor mij). Het tafelblad is gemaakt van kant-en-klaar glasvezelversterkt beton (glasbeton) en gegoten in een melaminemal. Ik verdeelde de oplossing in delen, gaf ze verschillende kleuren (van wit tot donkergrijs), goot alles in de mal en mengde het lichtjes met mijn hand om het mengsel een gemarmerd uiterlijk te geven.
Ik heb een oude Japanse techniek genaamd "Shou Sugi Ban" op de basis toegepast. Ik gebruikte een gemoderniseerde versie ervan en verkoolde het oppervlak van het hout met een propaantoorts. Deze behandeling is een natuurlijke manier om hout te conserveren. En na het aanbrengen van olie met een lage viscositeit, bijvoorbeeld Deens, wordt het oppervlak slijtvast. De techniek werkt goed op elke houtsoort met een grote textuur, zoals Douglas-spar, den en ceder. Ik gebruikte goedkoop Douglas Fir-hout van 10 x 10 cm dat ik bij een plaatselijke magazijnwinkel had gekocht.
Materialen
BOOM:
- - drie balken van douglas, ceder of den van 10 x 10 cm en 2,5 m lang;
- - plug met een diameter van 20 mm;
- - Melamineplaat van 120 x 250 cm voor het maken van betonmallen.
BETON (GLASBETON) MENGSELS:
- - twee zakken mengsel voor de glasbetonbasis;
- - 0,68 kg pakket alkalibestendig glasvezel;
- - taartdecoratiegereedschap voor het gladstrijken van randen;
- - bouwmixer;
- - impregnatie voor beton naar keuze;
- - absoluut zwarte siliconenkit;
- - polijstmengsel op wasbasis;
- - verf voor beton.
MEER WAT U NODIG HEBT:
- - propaanbrander;
- - Deense olie;
- - ademhalingsapparaat;
- - diamantgecoate slijpschijf (voor het bewerken van de onderkant van de tafel);
- - een set houtboren;
- - niveau;
- - mal voor boren;
- - behuizing voor een haakse slijper met stofafzuiging.
GEREEDSCHAPPEN DIE WORDEN GEBRUIKT BIJ DE FABRICAGE:
- - haakse slijper;
- - 18 volt accu-verstekzaag;
- - een set accuschroevendraaiers van 18 volt;
- - zaagmachine met een zaagbreedte van 82 cm;
- - handzaag;
- - Verstekzaag.
Van 10 x 10 cm hout maken wij een houten basis.
De basis is gemaakt van 8 stukken hout van 10 x 10 cm, ik heb alleen Douglas-spar gebruikt. Ik heb alle stukken hout met een schaaf bewerkt om het materiaal absoluut even groot te krijgen. Je kunt de breedte naar eigen inzicht maken, maar je kunt ook standaard staven van 10 x 10 gebruiken, probeer gewoon gladde staven te kiezen. Voor de basis heb je 3 balken nodig, elk 2,5 m lang.
Hier zijn de acht elementen (weergegeven in de afbeelding):
- 4 poten (A);
- 2 externe banden (B) - elk gelegen tussen twee zijpoten;
- 2 interne banden (C).
Alle hoeken worden op 36 graden gesneden.Ik zou echter aanraden om al het hout eerst iets langer te zagen (zeg 10 cm of meer dan nodig) en vervolgens de verstekzaag op 36 graden te zetten om de rest van het werk te doen.
Snij eerst 4 poten af (A). Om geen trigonometrie uit te voeren en de exacte lengte te krijgen, raad ik aan de balk in een hoek van 36 graden te zagen en vervolgens het gezaagde deel aan het tafeloppervlak te bevestigen, met een lengte van 40 cm loodrecht op het tafeloppervlak naar boven (of de hoogte die u nodig hebt) , maak een markering op de balk en zaag deze op deze plaats in een hoek van 36 graden. Vervolgens snijden we de resterende poten volgens de maat van de eerste.
Knip vervolgens de twee buitenste kabelbinders (B) door. Om dit te doen, plaatste ik twee zijpoten en ondersteunde ze met stukjes hout die overbleven na het afzagen, zodat ze zouden blijven staan. Vervolgens spreidde ik ze in verschillende richtingen uit om de vereiste afstand tussen hun toppen te bereiken (voor mij was dit 110 cm). Vervolgens heb ik de afstand tussen de onderkanten van de poten gemeten, zodat ik een kortere lengte (voor het onderste deel) van de buitenste stutten kreeg (B). Vervolgens heb ik het hout op de gemarkeerde plaatsen in een hoek van 36 graden gezaagd.
Nu snijden we de twee interne afstandhouders af. Om dit te doen, moet je de twee zijpoten en de buitenste beugel aan elkaar bevestigen (opnieuw kunnen restjes hierbij helpen). Plaats er een blok hout naast voor de interne afstandhouder en markeer waar u schuin wilt zagen. Het enige dat overblijft is werken met de verstekzaag.
Nadat ik alle 8 stukken heb uitgesneden, ga ik ze aan elkaar lijmen. Idealiter moet u met behulp van klemmen een mechanisme creëren dat de interne hoek tussen elke poot en het externe afstandsstuk op 144 graden fixeert. Ik heb de onderdelen echter met lijm bedekt en met stukjes hout de onderdelen van de constructie met de hand gerangschikt.Ik heb alles met schroeven vastgezet totdat de lijm droog was.
Nadat de lijm was opgedroogd, heb ik de structuur vastgezet met 15 cm korhoen. Ze bevestigden de poten met interne stutten. Eerst boorde ik een ondiep gat met een diameter van 20 mm zodat de kop binnenin verborgen was, daarna een voorlopig gat van 6 mm en dreef het auerhoen erin.
Nadat ik een plug in de gaten had geslagen, verborg ik de koppen van de auerhoen.
Daarna heb ik met een bandschuurmachine de afstandselementen bewerkt om alle oneffenheden ertussen weg te werken en de uitstekende resten van de deuvels weggeschuurd. Toen was het tijd om te schieten.
Hout behandelen met vuur
Bekijk de video over brandbehandeling
Dit deel van het werk laat een positieve indruk achter. Bereid de gasbrander voor volgens de instructies. Het proces zelf is redelijk veilig, maar het is beter om een brandblusser in de buurt te hebben. Voor de zekerheid.
Het is moeilijk om het hier te overdrijven. Richt het mondstuk van de toorts op het hout. Het heetste deel van de vlam (het blauwe uiteinde) moet het houtoppervlak lichtjes raken. De boom wordt bruin en vervolgens zwart. Wanneer dit deel van de klus is geklaard, zet u de brander uit en maakt u de houten oppervlakken nat met water (ik gebruikte een spuitfles). Hierna moet u met een borstel de verbrande, askleurige delen lichtjes verwijderen.
Zodra het hout is afgekoeld, brengt u er polijstolie op aan. Ik heb Deense olie gebruikt omdat deze in het hout dringt en uithardt. Hierdoor wordt de verkoolde “alligatorhuid” op het hout duurzamer en slijtvaster. Je hebt een grote hoeveelheid olie nodig omdat deze techniek het hout grondig uitdroogt en de poriën opent voor opname. Ik heb er drie laagjes op aangebracht en daarna moest ik het nog een keer doen.
Maak een mal voor het gieten van beton van melamine
Dit is een mal, dus het tafelblad wordt met de bovenkant naar beneden gegoten.
Om de vorm te maken doe je voorzichtig het volgende:
a) Snij stroken melamine voor de zijkanten van de mal op de hoogte van je tafelblad + 2 cm. In mijn geval was het tafelblad 4 cm hoog, dus heb ik de stroken 6 cm breed gesneden. Dit gaat makkelijker op een zaagmachine, maar je kunt ook een verstekzaag gebruiken als je alles consequent en nauwkeurig doet. Knip alle stroken tegelijkertijd af, zodat ze dezelfde breedte hebben. Vervolgens snijden we de stroken op lengte. Elk moet een paar centimeter langer zijn dan de basis. Met dit uitstekende deel zal de zijstrip na het uitharden van het beton makkelijker te verwijderen zijn.
b) Snij de basis van de melaninevorm op maat van het tafelblad. In mijn geval was het 120 x 55 cm.
c) Maak voorlopige gaten in de zijkanten en schroef ze vervolgens op de basis. Ik heb hiervoor zelftappende schroeven van 30 mm gebruikt.
d) Bestrijk de binnenkant van uw mal met het wasmengsel.
e) Breng siliconenkit aan op de interne naden en gebruik taartversieringsgereedschap (in de vorm van een balletje op een stokje) om ze gelijkmatig te maken. Nadat het afdichtmiddel is opgedroogd, moet u het overtollige materiaal verwijderen.
BELANGRIJK PUNT DAT IK HEB GEMIST: Je hebt blokken nodig om de schuimrubberen inzetstukken in de oplossing te houden. Ze kunnen in de laatste fase van het gieten van de oplossing aan de zijkanten van de mal worden bevestigd.
Snij schuiminzetstukken in beton
U moet schuiminzetstukken snijden uit een plaat van 15 mm dik die in de oplossing wordt gedompeld. Op deze plaatsen zal het tafelblad 2,5 cm dik zijn (in tegenstelling tot de randen, waar de dikte 4 cm zal zijn).Met een mes snijden we twee schuimplastic platen van de gewenste afmetingen uit, zodat ze 7-10 cm van elke rand van het tafelblad worden geplaatst. De plaat kan alleen worden gesneden, waarna deze gemakkelijk met de hand kan worden gebroken. Als u precisie nodig heeft, kunt u een verstekzaag gebruiken of de inzetstukken op een zaagmachine zagen.
Meng en giet de oplossing in de vorm
In mijn project heb ik een kant-en-klaar glasbetonmengsel gebruikt waaraan je alleen water hoeft toe te voegen. Voeg water toe volgens de instructies. Schat in hoeveel oplossing u nodig heeft.
Ik kwam uit op bijna 45 kg droog mengsel. Ik heb ongeveer 10 kg gescheiden voor de bekleding (zonder glasvezel) en de resterende 35 kg gebruikt voor de basis (met glasvezel). Voor 35 kg mengsel gebruikte ik 0,7 kg glasvezel.
Voeg bij het bereiden van de bekledingsmortel (en voor de basis) het mengsel langzaam aan het water toe. Voeg bijvoorbeeld een derde toe, roer, nog een derde, enz. Je kunt wat meer water toevoegen (maar niet te veel) als je de oplossing vloeibaarder wilt maken. Het zou eruit moeten stromen als opgeklopt beslag.
Om de gemarmerde look te bereiken, heb ik drie kleine emmers met mortel geselecteerd. Ik heb er veel verf aan toegevoegd, waarna de kleur donkergrijs (bijna zwart) werd. Ik goot een kleine hoeveelheid kleurstof in de rest van de voeringoplossing in de hoofdemmer en roerde deze slechts een klein beetje zodat de kleur ongelijkmatig was. Vervolgens goot ik alle drie de kleuropties van de oplossing één voor één in de vorm en roerde met mijn hand totdat het hele mengsel de bodem volledig bedekte met een dunne laag (ongeveer 5 mm). Het gegoten bekledingsdeel moet 30 tot 60 minuten staan (afhankelijk van de uithardingstijd), waarna het bij aanraking enigszins vochtig, maar behoorlijk duurzaam moet lijken.Bij het gieten van mortel voor de onderkant van het aanrechtblad mag de bekleding niet beschadigd raken.
LET OP: glasbetonmortel mag niet aan trillingen worden blootgesteld.
Bereid de oplossing voor de onderkant van het tafelblad op dezelfde manier voor, maar voeg er glasvezel aan toe nadat deze klaar is. Het toevoegen van glasvezel moet in delen gebeuren, bijvoorbeeld een derde per menging. Als de oplossing te dik is, kun je een beetje water toevoegen. Giet het in de vorm. Je kunt het met je hand naar alle hoeken helpen verspreiden. Nogmaals, trillingen zijn niet nodig. Als de oplossing vloeibaarder wordt gemaakt, zal deze zich gelijkmatig over de vorm verdelen. Giet eerst een deel van de oplossing zonder kleurstof (bijvoorbeeld wit), voeg dan verf toe aan de rest en meng, waardoor het ongelijkmatig blijft. In dit stadium dompelen we de schuiminzetstukken onder en bevestigen ze in de oplossing met behulp van staven die aan de zijkanten van de mal zijn geschroefd. Giet vervolgens de rest van de oplossing erbij totdat de vorm gevuld is.
Schuren van de onderkant van de mal
De uitharding moet minimaal 24 uur duren (36 uur bij temperaturen onder 20 ºC). Als de oplossing boven de schuiminzetstukken is gestegen, kan het overtollige materiaal worden verwijderd met een haakse slijper voorzien van een diamantgecoate schijf. Verwijder vervolgens de schuiminzetstukken. In dit stadium is het belangrijk om de mal niet te demonteren, omdat het bij het schuren handig is om de bodem uit te lijnen met de zijkanten.
Verwijderen van malelementen, slijpen en impregneren
Zodra alle randen van de onderkant van het tafelblad op één lijn liggen, is het tijd om de mal uit elkaar te halen. We draaien alle schroeven los en scheiden alle onderdelen.
Als de zijkanten niet goed loskomen, kunt u er lichtjes op tikken met een rubberen hamer. Als u het tafelblad omdraait, is het gemakkelijker om de onderkant van de mal (nu de bovenkant) los te maken.Om dit te doen, kunt u een plastic spatel gebruiken (maar geen metalen spatel, om geen krassen achter te laten). Als de basis van de mal sterk aan het beton kleeft, verhindert het vacuüm hoogstwaarschijnlijk het vrijkomen. In dit geval zal een compressorpistool helpen, waarvan het uiteinde tussen het plastic en het beton moet worden gestoken. Hierdoor wordt de door het vacuüm gecreëerde verzegeling verbroken en komt het plastic gemakkelijk los.
Vervolgens bevochtigen we het gehele betonnen oppervlak van de tafel met water en schuren we het met de hand met schuurpapier P400. Wanneer u voelt dat de ondergrond glad is geworden, is schuren voldoende.
Breng hierna impregnering aan op het beton. Dit kan gedaan worden volgens de instructies.
We plaatsen het tafelblad op een houten onderstel - en dat is alles!
Leg het tafelblad op de houten basis en zorg ervoor dat het waterpas staat, zodat het perfect in het midden ligt. Til de zijkanten van het tafelblad voorzichtig één voor één op om lijm op de oppervlakken van de poten aan te brengen. Voordat de lijm opdroogt, moet u ervoor zorgen dat het tafelblad perfect waterpas is.
Bekijk de video over het maken van een tafel
Origineel artikel in het Engels
