Bij ronde buizen helpen soms fittingen. Dergelijke oplossingen bestaan niet voor rechthoekige en vierkante buizen. Er wordt uitsluitend montage met boutbevestiging aangeboden.
Een pijpbocht maken door deze uit afzonderlijke segmenten te lassen is niet de beste uitweg uit de situatie. Het is moeilijk en meestal onbetrouwbaar.
De technologisch meest geavanceerde optie die zich al tientallen jaren heeft bewezen, is en blijft een pijpenbuiger, waarmee u een pijp van elke doorsnede kunt buigen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en prestatiekenmerken.
Je kunt met je eigen handen zo'n compacte machine met mechanische aandrijving maken. Het zal wat werk vergen, maar het is de moeite waard. Een pijpenbuiger kun je niet goedkoop kopen. De minimumprijs in winkels voor een apparaat dat er min of meer de moeite waard uitziet, begint bij enkele duizenden roebel. Tegelijkertijd kan men alleen maar raden naar de kwaliteit en levensduur ervan.
Wat je nodig hebt voor een zelfgemaakte pijpenbuiger
Een zelfgemaakte machine zal voor minimaal 50% uit beschikbare materialen bestaan. Er zal zeker iets te vinden zijn in persoonlijke huishoudens, iets in de garages van de buren. Hoogstwaarschijnlijk hoeft u slechts 8 lagers uit de 303-serie te kopen. Ze zijn ontworpen om de functie van assen uit te voeren, waardoor er geen draaiwerkzaamheden nodig zijn. Dergelijke lagers zijn goedkoop, en als je goed kijkt, kun je ze voor centen vinden. Als je wat extra ijzer moet kopen, is dat bijna niets vergeleken met de winkelprijs van een pijpenbuiger.
Je hebt zeker een kanaaldoorsnede van 80x40 mm nodig, een stalen hoek 25x25 mm, een profielbuis 20x20 mm, een constructiepin met een diameter van 18 mm, 6 M18-ringen met een grotere buitendiameter van 56 mm, 9 moeren voor 18 en nog wat andere kleine dingen, maar daarover meer in het proces.
De belangrijkste gereedschappen zijn een slijpmachine, een lasmachine en een boormachine.
Volgorde van operaties
1. We nemen een kanaal van 80x40 mm als basis voor het ontwerp, markeren en snijden een werkstuk van ongeveer 40 cm lang.
2. Reinig met een metalen borstelopzetstuk.
3. Gebruik een slijper om de draad gedeeltelijk van het tapeind te verwijderen, zodat de lagers, waarvan de binnendiameter 17 mm is, er losjes maar stevig op passen.
4. Snijd met een cirkelzaag of slijpmachine drie delen van de stijl - ze zullen worden gebruikt om rollen te maken. We nemen de lengte van de segmenten met een marge (ongeveer 100-120 mm), rekening houdend met de breedte van de ringen, lagers en moeren. Het teveel verwijderen wij later.
5. Gebruik een doorn en een hamer om de sluitringen enigszins taps te maken - binnen 1 mm, zodat de rollen vrij kunnen draaien.
6. Monteer de rol en draai de moeren vast.
7. Verwijder het deel van de tapeind dat uitsteekt voorbij de moer.
8. Met behulp van elektrisch lassen fixeren we de elementen van de rol.
9. Controleer de rol op vrije rotatie.
10.Uit een hoek van 25x25 mm markeren en snijden we vier segmenten van 25 cm lang om geleidingen te maken voor de aandrijf- en aandrukrollen.
11. We lassen de hoeken aan de kanaalbasis, waarbij we een opening behouden voor de as van de aandrijfrol (as).
12. Op een van de reeds voorbereide delen van de stijl plaatsen we een stuk pijp met een diameter van 27 mm en een lengte van 40 mm. Vul de interne opening met 40 mm spijkers zonder kop.
13. We lassen alle elementen rond de omtrek met behulp van elektrisch lassen en krijgen een afgewerkte as.
14. We plaatsen lagers op de randen van de as.
15. We maken een beweegbare wagen door twee secties van een profielbuis van 20x40x30 mm, een rechthoekige stalen plaat van 80x50 mm en een as met lagers tot een enkele structuur te lassen.
16. Markeer op het snijpunt van de diagonalen het midden met een kern en boor met een boor en ruimer een gat met een diameter van 18 mm voor de pen in het bovenste deel van de wagen.
17. We monteren het hefmechanisme, bestaande uit een pen en drie M18-moeren, waarvan er twee zijn gepuntlast aan de pen die in het gat van het wagenplatform is geschroefd.
18. Knip uit een staalplaat van 5 mm dik een rechthoek van ongeveer 70x130 mm, die zal worden gebruikt als aanslag voor het hefmechanisme. Markeer het midden en boor een gat van 18 mm, vergelijkbaar met de onderkant van de wagen.
19. We assembleren de vervaardigde elementen tot één enkele structuur. Installeer hiervoor de wagen met de aandrijfas in de geleiders.
20. We plaatsen het op de stijl en installeren de steunplaat.
21. Draai de moer op het tapeind tot deze stopt en zet de verbindingen vast met elektrisch lassen.
22. We lassen de eerder gemaakte rollen langs de randen van de kanaalbasis.
23. We lassen een handvat van 25-30 cm van een profielbuis van 20x20 mm aan het hef- en klemmechanisme.
24.We maken een mechanische aandrijfhefboom van een stuk van 20-25 cm van een profielbuis van 20x20 mm en lassen deze aan de aandrijfrol (pen). De aandrijfhandgreep kan van elk oud elektrisch gereedschap worden geleend door er eerst een gat voor te boren. Als deze niet beschikbaar is, kunt u in plaats daarvan een stuk ronde buis van 12-14 cm aan de hendel lassen.
25. De pijpenbuiger is klaar, laten we de test uitvoeren.
26. En tot slot is de laatste fase het schilderen van onze pijpenbuiger. Hoe kan zo’n met de hand geassembleerd technisch meesterwerk geen respectabele uitstraling krijgen?
Dit is echter een puur individuele vraag en we zullen er niet in detail op ingaan. We merken alleen op dat je eerst alle ruwheid moet verwijderen met een vijl of slijpmachine, goed moet ontvetten met een oplosmiddel en moet afdekken met primer. Maar hoe dan ook, hoewel het de ziel behaagt, heeft het op geen enkele manier invloed op het resultaat.
